Richelieu, derby, mocassin : bien les choisir

Posez deux paires côte à côte sur le comptoir d’un cordonnier et il ne regardera ni la couleur ni la forme du bout. Il regardera la couture des garants, ces bandes de cuir qui portent les œillets. Les types de chaussures homme se distinguent d’abord par ce détail : laçage fermé, ouvert ou rien du tout. Une fois ce repère acquis, richelieu, derby, mocassins et boots cessent d’être du vocabulaire de boutique pour devenir des choix raisonnés, que l’on apprend ensuite à nettoyer et entretenir.

Richelieu ou derby, deux montages opposés

Le richelieu (oxford, pour les anglophones) porte un laçage dit fermé. Les quartiers sont cousus sous le plastron, la pièce qui recouvre le dessus du pied. Une fois les lacets serrés, les garants dessinent un V net qui se referme presque complètement. La conséquence se voit et se sent : la tige épouse le pied, la ligne reste fine, la silhouette est habillée par construction. Cette élégance a un prix : le chaussant fermé demande une morphologie qui s’y prête et ne se règle presque pas.

La famille ouverte (blucher) inverse la logique. Les quartiers sont cousus par-dessus la tige et les garants restent libres. La chaussure s’ouvre largement à l’enfilage, se règle sur une plus grande amplitude, accepte les pieds larges comme les cous-de-pied hauts. Les vendeurs présentent souvent ce montage comme le choix confort du vestiaire ; le raccourci est honnête, car le montage ouvert pardonne ce que le montage fermé refuse. Ce confort ne dispense pas d’un essayage sérieux : un chaussant trop large se rattrape mal, même lacé serré.

J’ai vu en cabine un homme au cou-de-pied fort s’obstiner vingt minutes sur un soulier noir à montage fermé. Le garant bâillait, le lacet tirait, la couture marquait le dessus du pied. Une paire ouverte de la même pointure lui allait sans un pli. Le vêtement s’adapte au corps, jamais l’inverse et la règle vaut aussi sous la cheville.

Le geste de vérification tient en une seconde : regardez si les garants passent sous le plastron ou par-dessus. Ni la forme du bout ni la teinte du cuir n’entrent en compte. Cette couture fait la famille.

Mocassins, la famille sans lacets

Troisième famille, troisième construction. Le mocassin se monte d’une pièce, avec un plateau cousu apparent sur le dessus. Pas de garants, aucun réglage : le maintien vient de l’accord entre le pied et le chaussant, ce qui impose un essayage attentif. Trop grand, il claque au talon ; trop juste, il ne se fera jamais. Une chaussure sans réglage se juge pieds au sol, en fin de journée, une fois le volume pris.

Les variantes se comptent sur une main : le penny à bande fendue, la version à pampilles, celle à mors métallique. Trois mocassins pour un seul montage, du plus sobre au plus décoratif. Ajoutez, en marge, la chaussure à boucles : même absence de garants, un cran plus habillé. Le modèle à double boucles, monk strap chez les anglophones, s’intercale entre le laçage fermé et cette famille sans lacets dans l’échelle du formel.

Les mocassins règnent sur la belle saison. Pied nu ou chaussette invisible, chino ou pantalon de lin, ces chaussures incarnent ce style nonchalant que les Italiens nomment sprezzatura, l’art de paraître ne pas y avoir pensé. En ville l’hiver, les mocassins cèdent la place aux derbies : une chaussure aussi échancrée n’a rien à opposer à la pluie de novembre.

Boots homme : chelsea, desert et tiges montantes

Les boots homme prolongent les trois familles de chaussures vers le haut de la cheville. Deux modèles dominent le placard des hommes en ville.

Les chelsea boots se ferment par deux soufflets élastiques latéraux, sans aucun œillet. En cuir lisse noir ou brun foncé, elles glissent sous un pantalon de flanelle sans casser la ligne ; des chelsea boots bien entretenues remplacent une paire lacée quatre mois par an. En daim, ces boots basculent côté look casual. Cette touche décontractée s’accorde au jean brut comme au velours côtelé ; le registre casual gagne en tenue sans jamais forcer.

Les desert boots jouent une autre partition : deux ou trois paires d’œillets, une tige en daim souple, une semelle de crêpe. Le registre décontracté est assumé, presque revendiqué. La gomme amortit chaque pas, un confort silencieux sur le pavé, mais elle ramollit par forte chaleur et retient les gravillons ; on réserve ces boots aux mois d’octobre à avril.

Les bottines à lacets type brodequin complètent la panoplie des week-ends humides. Ces bottines reviennent dans chaque collection d’automne sous des formes voisines ; un montage juste traverse la mode sans y perdre. Ces boots obéissent à la grammaire ouverte des derbies : garants libres, chaussant généreux, aucune prétention formelle.

Bout droit, golf fleuri : des décors, pas des familles

La confusion la plus fréquente en boutique consiste à prendre un décor pour une catégorie. Le bout droit, une couture transversale qui barre l’avant de la chaussure, existe dans chaque famille lacée, richelieus comme derbies. Le bout golf ajoute une pièce de cuir rapportée. Le golf fleuri, lui, se couvre de perforations décoratives ; c’est le brogue des Britanniques, héritier des chaussures de campagne dont les trous laissaient s’écouler l’eau des tourbières.

Ces motifs ajustent le style d’une chaussure sans changer la famille. Des perforations tirent le registre vers la campagne, pas vers le conseil d’administration ; une version unie, sans aucune couture apparente, occupe l’autre extrémité du spectre, celle de l’élégance classique. La tendance du moment joue sur les décors au fil des collections, jamais sur la grammaire des montages. Une collection bien pensée renouvelle la perforation ou la teinte, pas la couture des garants ; le classique survit ainsi aux saisons.

Ce classement par montage et par décor reste propre au vestiaire des hommes. Les chaussures femme se rangent selon d’autres critères, hauteur de talon et forme de la tige en tête ; les deux logiques ne se traduisent pas l’une dans l’autre. Les sneakers, elles, vivent hors de cette grammaire : autre mode, autres tendances. Rien n’empêche des sneakers blanches et sobres de vivre à côté d’un rang de souliers lacés ; chaque registre garde son terrain.

Quels types de chaussures homme pour quelle occasion

Connaître les différents types de chaussures ne sert à rien sans la hiérarchie qui va avec. Du plus habillé au plus détendu, l’échelle se lit ainsi :

• Richelieu noir à bout droit : la chaussure des occasions formelles, cérémonie et costume sombre compris. Rien ne monte plus haut.
• Version brune lisse du même montage fermé : le quotidien exigeant, réunions et rendez-vous où le noir serait trop solennel.
• Derby lisse : la ville sans raideur, du costume déstructuré au pantalon de laine.
• Modèles brogués : les perforations tirent la paire vers le week-end habillé.
• Mocassin habillé : cuir lisse, ligne fine, pour les journées chaudes qui exigent quand même de la tenue.
• Mocassin casual et desert boots : le temps libre assumé, chino ou jean.

Une paire de chaussures de ville se choisit donc en partant de l’agenda de l’homme qui la porte, pas de la vitrine. L’homme dont la semaine se passe en costume regarde d’abord les richelieus ; celui qui vit en jean brut trouvera dans les derbies son point d’équilibre. Pour beaucoup d’hommes, les chaussures de ville pour homme les plus utiles sont rarement les plus spectaculaires : un soulier ouvert brun foncé traverse presque toutes les situations, du bureau au dîner.

Le style se construit ensuite par touches. Des derbies en daim sous une flanelle grise, un mocassin sur un lin clair : chaque type de chaussures homme possède son terrain naturel et le respecter suffit à un look juste. Une touche à la fois : la matière donne le ton avant même la coupe du pantalon.

Semelle cuir ou gomme, la couture qui compte

Sous la tige, deux mondes. La semelle cuir respire et affine la ligne ; elle se patine avec le temps, mais glisse les premiers jours et n’aime pas les averses répétées. La semelle gomme accroche, isole le pied du froid, encaisse les kilomètres urbains ; la silhouette y perd un peu de finesse. Ni bonne ni mauvaise réponse : un montage formel appelle le cuir, l’homme qui marche beaucoup tolère très bien la gomme sous ses chaussures de tous les jours.

La construction pèse plus lourd que le dessous lui-même. Un montage cousu, le Goodyear étant le plus répandu, se ressemelle plusieurs fois : la chaussure vit des décennies si le cuir est nourri. Un montage collé se remplace quand la semelle rend l’âme, point final. Le cousu se reconnaît à un rang de points visible sur la trépointe ; méfiez-vous des points moulés dans la gomme, une tendance des fabrications pressées. L’investissement se joue là, pas sur le décor du bout : des chaussures collées peuvent coûter cher sans durer. Un ressemelage coûte une fraction du prix du neuf ; sur dix ans, le cousu gagne presque toujours le calcul.

L’entretien de ces chaussures, cirage, embauchoirs et rotation des paires, mérite son propre développement ; retenez seulement qu’un cuir nourri vieillit, quand un cuir sec casse. Deux produits suffisent pour commencer : une crème proche de la teinte et une brosse en crin. Les produits plus pointus attendront que le geste soit acquis.

Trois paires pour tenir le dressing masculin

Le dressing d’un homme n’exige pas des dizaines de chaussures pour être cohérent. Trois modèles de chaussures bien construits couvrent la quasi-totalité des situations :

• Un derby en daim, tabac ou taupe : le plus polyvalent des trois, à l’aise de septembre à mai, du pantalon de laine au jean.
• Un richelieu brun foncé ou bordeaux, en cuir lisse : la ville sérieuse, le costume, les rendez-vous qui comptent. Toute la gamme des bruns se patine bien et réchauffe les tenues grises.
• Le penny : l’été entier, du bureau climatisé à la terrasse.

Des chelsea boots s’ajoutent en quatrième position si vos hivers sont longs et pluvieux. Elles resserrent le look hivernal sans rien demander de plus qu’un pantalon droit. Le soulier noir formel, lui, ne se justifie que si votre vie l’exige réellement : cérémonies fréquentes, dress code strict, professions du droit ou de la finance. Pour les autres hommes, il dormira dans sa boîte onze mois par an. Mieux vaut peu de paires, bien montées, portées longtemps, que six modèles collés qui s’affaissent ensemble.

Le garant à vérifier dans l’entrée

Avant tout achat, regardez comment sont cousus les garants de vos chaussures les plus portées : vous saurez en dix secondes quelle famille domine votre placard. Les types de chaussures homme se reconnaissent là, dans l’entrée, jamais en vitrine. La prochaine paire comblera le registre manquant, formel s’il fait défaut, décontracté si tout votre rang se lace fermé. C’est ainsi que le style d’un homme s’installe : par familles, jamais par coups de tête. Le jour où le richelieu noir mérite son miroir, le glaçage des chaussures prend le relais ; le reste vit dans les fondamentaux du vestiaire.